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L'Armenie Des Pierres Sacrees

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  • L'Armenie Des Pierres Sacrees

    L'ARMENIE DES PIERRES SACREES

    Le Temps, Suisse
    21 octobre 2006

    L'histoire de son peuple continue d'occuper l'actualite. Sa diaspora
    parle de ses beautes loin a la ronde. L'Armenie, petite republique
    independante depuis quinze ans, a au fond d'elle-meme, dans sa terre
    et sur ses promontoires, de la poesie et du mystère. Promenade vers
    quelques-uns de ses lieux sacres.

    "C'est un bijou. C'est Amberd." La voiture s'est arretee après 90
    minutes de tortueux lacets a flanc de coteaux, sans âme qui vive.

    Accrochee et presque chancelante a 2000 mètres d'altitude, la
    forteresse en ruine se confond en cette fin d'après-midi avec les
    couleurs automnales. Liana, 30 ans, qui se transforme avec talent
    en guide quand elle abandonne les couloirs de l'hôpital d'Erevan,
    connaît par coeur les routes de son pays, l'Armenie. Et elle aime,
    c'est evident, en faire decouvrir les saveurs secrètes. Derrière la
    forteresse trône une eglise datee de 1026. La couleur ocre de ses
    robustes pierres volcaniques lui vaut majeste et discretion. C'est
    un art qui va a l'essentiel pour une region escarpee, sans cesse
    remodelee par les secousses telluriques et les elans de l'histoire.

    Ici, c'est un peu le paradis. Ce paradis que beaucoup, a l'image de
    Diderot, ont soupconne niche dans cette contree caucasienne. Nous
    sommes a une cinquantaine de kilomètres a l'ouest de la capitale. Les
    bâtiments qui s'entassent a la sortie de la ville, reliques de
    decennies de construction communiste, sont oublies. C'est la campagne,
    les rangees de vigne, d'arbres fruitiers - les abricots ont un
    diamètre et une saveur jalouses. Les canyons cisaillent la plaine en
    contrebas. Ils suggèrent le tiraillement des conflits mais aussi la
    force de l'histoire et du mythe. Cette minuscule republique - 30000
    kilomètres carres qui en font la plus petite de l'ex-URSS - fete cet
    automne le quinzième anniversaire de son independance. A la croisee de
    l'Europe et de l'Asie, compressee entre la Turquie, l'Azerbaïdjan, la
    Georgie et l'Iran, elle connaît un destin particulièrement mouvemente,
    celui d'un peuple de l'exil avec 3000 ans de frontières elastiques
    et l'irremediable plaie d'un genocide.

    Aujourd'hui, la majorite de ses activites se concentre dans la
    capitale, Erevan, où reside un tiers de la population (l'Armenie a
    3 millions d'habitants). Le quotidien reste precaire mais les gens
    rencontres veulent effacer les annees de misère - eclairage a la bougie
    et, souvent, pas d'eau courante - qui ont suivi l'independance. Loin
    des villes parfois ravagees par les temps, le pays se lit comme
    une pleiade de vegetations et de panoramas disparates. Effluves de
    mystère. Diana a profite de cette digression mentale pour sortir
    les provisions. Elle raconte: "Amberd reste un lieu rarement visite,
    excepte par ceux qui savent! Pourtant, on voit le mont Ararat depuis
    ce promontoire comme de nulle part ailleurs."

    Le mythique volcan, berceau de Noe et de son Arche, triomphe a
    l'horizon... sur territoire turc.

    L'Armenie fut le premier Etat a se proclamer chretien vers 300 après
    Jesus-Christ. Des centaines d'eglises - joyaux de la culture nationale
    - jalonnent son territoire, rescapees des conflits et des mouvements
    d'humeur de la terre. Souvent datees du Xe ou du XIe siècle, periode
    de renaissance de l'architecture nationale, elles habitent l'espace
    sans jamais le dominer, ne depassant par 40 mètres.

    Mais il fait deja tard. Et l'eglise d'Amberd dilue sa silhouette
    dans la penombre. Liana sait que cette première escapade a suffi
    pour conquerir la voyageuse, pourtant prevenue par les bouquins
    qu'elle avait emportes dans sa valise. Les Armeniens developpent des
    stratagèmes de charme pour persuader tout nouveau venu de renouveler
    sa visite. En attendant cette prochaine fois, voici trois itineraires
    de pierres.

    Vers le monastère de Khor Virap, face au mont Ararat (5165 mètres)

    Ce matin, la brume voile le mont Ararat, recouvert de neige
    toute l'annee. Comme souvent le dimanche, certains habitants de la
    capitale s'evadent - beaucoup a bord d'une Lada - vers leur datcha de
    campagne. La halte a Khor Virap s'impose. Le monastère est impregne de
    la presence de Gregoire l'Illuminateur. La file d'attente est longue
    pour acceder au puits où il aurait ete plonge au debut du IVe siècle
    durant treize ans avant d'etre ressorti par le roi Tridate III, ronge
    par la maladie et pris de redemption. Liana raconte: "Saint Gregoire a
    gueri le roi, qui s'est ensuite converti au christianisme. Aujourd'hui,
    la fosse est devenue un lieu de pèlerinage." Dans le monastère,
    les gamins sont les plus prompts a y descendre. Dehors, des hommes
    s'affairent autour du mouton qui sera sacrifie, culte païen, avec en
    arrière-fond les barbeles et les miradors de la frontière turque.

    Vers le monastère de Sanahin, près de la frontière georgienne

    La guide Rima, etudiante a l'universite, promet un kaleidoscope de
    paysages. Le periple en bus - trois heures - garantit la musculation
    des fesses. Le col de Spitak, a 2378 mètres, donne accès a un plateau
    jaune et vierge - hormis les cultures de choux - où resident des
    communautes kurdes. Les courbes de la montagne sont d'une eclatante
    purete. Le cinephile replonge dans Vodka Lemon, le globe-trotter se
    souvient de son escapade en Mongolie. Rima avait raison: le paysage
    se metamorphose a vive allure. La pellicule defile jusqu'a Sanahin.

    Eleve sur l'un des enormes plateaux qui surplombent la rivière Debed
    et son canyon, ce village est un havre. Jadis siège d'un scriptorium
    ouvert aux copistes, le monastère est une mine de "khatchkar", ces
    croix de pierre taillees selon les ressentiments. Chacune est unique.

    "Ici, rien ne naît de la repetition."

    Vers le monastère de Gochavank, aux portes de la "Suisse armenienne"

    Les cochons grouinent et rôdent autour des promeneurs qui s'aventurent
    dans les dedales de la foret. Dans cette region du nord-est, souvent
    qualifiee d'"Armenie heureuse" ou de "Suisse armenienne", la verdure
    est reine. Il y a les pâturages, les hetres, les bouleaux puis les
    sapins d'altitude. Zohrabyan est un guide specialise dans les balades
    culturelles. Il a fonde sa propre entreprise car son metier d'ingenieur
    ne lui permet pas de vivre.

    Tous les jours ou presque, il s'aventure, sac au dos, suivi d'une
    dizaine de curieux, pour des excursions qu'il agremente, flûtiste
    improvise, d'un intermède musical. "Tu connais Charles Aznavour;
    ici c'est un heros."

    Parti ce matin du lac Parz Lich, il a mene ses clients vers Goch
    et son monastère baptise du nom de son fondateur, l'erudit Mkhitar
    Goch, en 1213. L'ensemble très ramasse, comme accroche a la paroi,
    accueille l'eglise principale, une bibliothèque et une chapelle.

    Flotte le parfum du the au thym en preparation sur la terrasse
    voisine. Zohrabyan: "Admirez les soubassements de l'eglise penses en
    fonction des menaces de seisme."

    Les reveurs sont toujours perdus. Ils contemplent le "khatchkar",
    oeuvre fine et dentelee qui orne la porte. "Le plus beau d'Armenie",
    souffle le preparateur du the.

    Encadre: Conseils et precisions pratiques

    Par Anne Fournier

    - Pour s'y rendre

    Il n'existe pas de vol direct pour Erevan depuis la Suisse. Liaisons
    possibles au depart de Genève et de Zurich avec notamment Austrian
    Airlines, Air France ou Czech Airlines.

    - Monnaie

    Depuis 1993, l'Armenie a quitte la zone rouble et s'est dotee de sa
    propre monnaie nationale, le dram (305 drams = 1 franc) dont le cours
    a fortement chute depuis le debut de l'annee. Mais le dollar est roi.

    - Langue

    L'armenien, langue indo-europeenne, est agreable a l'oreille mais
    decourageant pour le debutant. Tout le monde parle le russe, dont
    l'enseignement etait obligatoire durant la periode sovietique.

    L'anglais permet de se faire comprendre aisement.

    - Pour loger

    La decouverte de l'Armenie peut aisement se faire avec un pied-a-terre
    a Erevan. Plusieurs agences proposent ensuite des tours d'une journee
    dans le pays. Seule la Republique du Haut-Karabakh, a l'est, necessite
    une halte a l'hôtel. Dans la capitale, de nombreux hôtels, aussi
    de luxe, sont a disposition, parmi lesquels le Congress Hotel (3***
    dès 120 francs près de la place de la Republique) ou, pour les petits
    budgets, l'Envoy Hostel, un hôtel d'un nouveau genre pour l'Armenie,
    qui propose des dortoirs et des chambres doubles (de 20 a 60 francs
    près de l'Opera).

    - Où boire un verre a Erevan

    Les incontournables cafes au centre-ville, surtout dans les jardins
    de l'Opera avec d'immenses terrasses lors des beaux jours. Le Cafe
    Mate, près de la Cascade, pour ses excellents thes et pâtisseries, le
    Artbridge Cafe qui fait aussi office de librairie sur la rue Abovian
    ou le Paplavok et ses concerts de jazz en soiree. Sans oublier de
    goûter au brandy.

    - Où manger

    La rue Prochian offre une multitude de restaurants de khorovats et
    de kebabs. A recommander: la Taverne Caucase (rue Hanrapetutyan)
    pour ses specialites armeniennes et georgiennes.

    - A ecouter avant de partir

    L'Armenian Navy Band pour baigner dans une atmosphère de jazz et de
    musique traditionnelle. Un delice!

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    From: Emil Lazarian | Ararat NewsPress
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